Как сделать выгребную яму без дна


Array

Выгребная яма без дна все еще нередко используется в канализационных системах частных домов. Это достаточно простое и малозатратное решение. К тому же соорудить такой объект можно в короткие сроки своими руками.

Однако у простоты и дешевизны есть и обратная сторона, выражающаяся в недостатках такой сливной системы:

  • небольшой ресурс для сбора нечистот;
  • распространение туалетных запахов по прилегающей территории;
  • экологическая небезопасность объекта, поскольку нечистоты могут попадать в грунтовые воды.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна

Большое значение имеет и экологический аспект. Если сливная яма с большим стоком (в районе кубометра и выше) находиться слишком близко к колодцу, существует опасность заражения воды. Таким образом, для обеспечения безопасности нужно отслеживать не только объем стоков, но и сооружать яму так, чтобы она была ниже уровня водозабора.

Совет! Для очистки стоков можно использовать биохимические препараты, которые способны интенсифицировать разложение органики. Биопрепараты делятся на анаэробные (безвоздушные реакции) и аэробные (взаимодействующие с воздухом).

Особенности устройства выгребных ям

Ниже перечислены факторы, которые нужно принимать во внимание при сооружении сливной ямы:

  1. При определении длины отводной трубы нужно исходить из необходимости ее возвышения над поверхностью емкости, по крайней мере, на полтора — два метра.
  2. Необходимо учитывать риск закупоривания труб, поэтому рекомендуется предусмотреть заглушки.
  3. Выгребная яма рано или поздно наполниться нечистотами. Чтобы увеличить срок наполнения ямы, рекомендуется использовать переливную систему с двумя резервуарами. Для ее создания выкапываем неподалеку от основного резервуара дополнительную яму и соединяем обе емкости траншеей. При этом не забываем об уклоне от основной ямы к дополнительной. Укладываем в траншею 50-миллиметровую трубу, по которой стоки будут переливаться в дополнительную емкость. Твердые же отходы останутся в основном резервуаре.
Схема устройства выгребной ямы с переливом

Ямы для сбора нечистот устраиваются на разных грунтах, каждый из которых характеризуется своими особенностями. Чтобы определиться с типом грунта, рекомендуется вызвать специалистов для проведения геологической экспертизы. Можно и сэкономить, если расспросить о характере грунта у соседей.

Обратите внимание: необходимо учитывать не только тип грунта, но и уровень грунтовых вод (причем в разные времена года).

Ниже разберемся в характеристиках тяжелых (глинистых) и легких грунтов.

Ямы в глинистых грунтах

Грунты, в основе которых глина, очень плохо пропитываются влагой. В результате ямы в глинистых грунтах быстро заполняются стоками. Поэтому в таких случаях рекомендуется использовать дополнительный отвод для нечистот.

Для этого делаем следующее:

  • пробуриваем на дне сливной ямы несколько глубоких отверстий;
  • устанавливаем в готовые скважины пластиковые перфорированные трубы;
  • верхнюю часть труб выводим на 1,5 метра выше уровня грунта;
  • прикрываем верхнюю часть труб заглушками.

Результатом проделанной работы должно стать ускорение отвода стоков в грунт, при этом твердые отходы останутся в яме. Также для глинистых грунтов особенно актуальны переливные ямы, о которых рассказывалось выше.

Ямы в легких грунтах

Разные типы легких грунтов по-разному пропускают воду. Например, сквозь песчаные и лессовые массы вода проходит очень быстро, не успевая очиститься. Через торф вода идет несколько медленнее. Однако вне зависимости от типа легкого грунта слишком интенсивное поступление в него жидкости приводит к засорению грунтовых вод. Иными словами, загрязняются источники воды.

Строить или нет сливную яму без дна на легком грунте – вопрос неоднозначный, и ответ на него зависит от конкретных обстоятельств (например, наличия соседей, источников питьевой воды для жильцов и т.п.). В большинстве случае рекомендуется бетонировать хотя бы стены емкости.

Создание выгребной ямы

Пошаговая инструкция по сооружению сливного резервуара:

  1. Выбираем место для выкапывания ямы. Причем исходим из того, что до ближайшего здания должен быть, как минимум, 5-метровый интервал, а до соседского участка – 2-метровый. Самое большое расстояние должно быть от сливной ямы до колодца – не меньше 30 метров (на среднеплотных грунтах). Однако в случае с глинистыми грунтами это расстояние можно сократить до 20 метров, а в случае с песчаными и супесчаными грунтами, наоборот, увеличить до 50 метров. Дно ямы должно быть выполнено под наклоном в сторону люка – так будет проще откачивать нечистоты.
  2. Определяемся с размером котлована. Для расчета его объема перемножаем среднесуточный расход воды на человека (200 литров) на количество дней, необходимых для разложения органических веществ (3 суток). Результат умножаем на количество жильцов дома и получаем необходимую вместимость котлована. С учетом отвода части нечистот в грунт очистка ямы может, в зависимости от ее объема, осуществляться с регулярностью от пары раз в месяц до одного раза в год. Причем здесь необходимо учитывать характер грунта и обычный уровень сезонного подъема грунтовых вод. Не рекомендуется вырывать котлован глубиной более 3 метров, так как в этом случае шланг ассенизаторского автомобиля не сможет достать до дна емкости.Подготовка колодца для выгребной ямы
  3. Во избежание попадания в котлован талой воды и атмосферных осадков стенки котлована выкладываем кирпичом, бетонируем или формируем из бетонных колец.
  4. Внутреннюю часть, особенно по стыкам, обрабатываем цементным раствором, а затем разогретым битумом.
  5. Чтобы избежать опасности взрыва (при разложении органических веществ образуется газ-метан), необходимо предусмотреть трубу вентиляции. Диаметр такого вентиляционного канала – 10 сантиметров, а высота над землей – от 60 сантиметров.
  6. Роем траншею от сливной ямы до точек отвода стоков. В яму будем укладывать канализационные трубы. Причем траншея должна располагаться под наклоном и с учетом глубины промерзания грунта. Для определения конкретного показателя угла наклона (с учетом диаметра труб) необходимо обратиться к справочной литературе.
  7. Укладываем трубы и соединяем их в трубопровод. К трубам подключаем все необходимые сантехнические приборы.Прокладка труб к выгребной яме
  8. Засыпаем траншею землей.
  9. Выгребную яму перекрываем железобетонной плитой или же бетонируем самостоятельно. При этом оставляем отверстие для откачивания отходов. Отверстие закрываем канализационным люком.

Совет! Чтобы не пропустить момент переполнения резервуара нечистотами, рекомендуется воспользоваться специальным поплавковым сигнализатором.

Также не стоит забывать о том, что ассенизаторский автомобиль должен иметь свободный доступ к выгребной яме

Резервуар из железобетонных колец

Выгребная яма из бетонных колец без дна состоит из трех элементов:

  • земляного дна;
  • бетонных колец (не меньше 3 единиц);
  • крышки.

Высота бетонных колец – 90 сантиметров, а диаметр – от 70 до 200 сантиметров. Разумнее всего заказать все кольца одной доставкой на специальной машине с манипулятором.

Несколько рекомендаций по монтажу бетонных колец:

  1. Вручную установить конструкции не получится, так как весят они слишком много.
  2. Еще до установки колец подготавливаем бетонную подушку под конструкции. Также просчитываем ширину котлована, чтобы в последний момент не выяснилось, что он слишком узкий для колец.
  3. Нельзя забывать о гидроизоляции бетонных колец: все стыки обрабатываем бетоном или цементным раствором, а также мастикой. Гидроизоляции следует уделить повышенное внимание, иначе в емкость станет просачиваться дождевая и талая вода.
  4. Устанавливаем крышку с люком и присыпаем конструкцию грунтом.

Выгребная яма из кирпича

Прежде всего, делаем 15-сантиметровую песчаную подушку под местом будущей кладки. Далее укладываем приблизительно такой же бетонный слой. Завершаем подготовку основы 4-сантиметровой стяжкой из цементного раствора.

Кладку можно делать вполовину или в четвертинку кирпича и обязательно в шахматном порядке. Оптимальный вариант – перевязывание каждого четвертого и тычкового рядов цементным раствором. Толщина кладки – 25 сантиметров.

Во избежание фильтрации устраиваем глиняный замок. Другой вариант гидроизоляции – обмазывание стены битумной мастикой. Затем штукатурим стену цементным раствором. Продлить эксплуатационный срок кладки из кирпича можно с помощью железнения.

Итак, при строительстве сливной ямы с грунтовым дном, самое главное – соблюсти санитарно-гигиенические требования, чтобы не загрязнить нечистотами окружающую среду. Также важно правильно рассчитать необходимый объем ямы с учетом характера грунта и других факторов. Рекомендуется привлекать на стадии планирования специалистов, поскольку результат неправильно организованной сливной ямы будет заметен уже очень скоро.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *